喜欢日式料理的朋友，如果不知道日本美食界三大公认“食神”，自诩吃货就勉强了。
这三个大神是：
[寿司之神] 小野二郎
[天妇罗之神] 早乙女哲哉
[鳗鱼之神] 金本兼次郎
能被称为“神”，一定是做到了别人做不到的事，这部纪录电影说的就是这个：
《和食双神：最后的约定》
和食 ふたりの神様 最後の約束
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《和食双神》介绍了日本三大食神中的两位：小野二郎，早乙女哲哉。
（请自备零食；熬夜慎点）
豆瓣评分8.6（永远不要低估吃货们的力量）
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食神一：小野二郎
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全世界年纪最大的米其林三星主厨，这部记录片拍摄时老人家已经91岁高龄。
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名声享誉全世界，各国大厨、领导人都慕名而来。
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（奥巴马对小野二郎的寿司赞誉有加）
食神二：早乙女哲哉
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15岁开始做天妇罗学徒，天才大厨，被誉为“天妇罗之神”，其时70岁。
（天妇罗是日式料理中的油炸食品，用面粉、鸡蛋与水和成浆，将新鲜的鱼虾和时令蔬菜裹上浆放入油锅炸成金黄色。这也能封神，真是行行出状元。）
两位老爷子是好朋友，他们的缘分要追溯到三十年前。
30年前，小野二郎听说有一位了不起的天妇罗职人，便慕名来品尝。
日料江湖上风格迥异的两位绝代高手，在各自的高峰上都是寂寞如雪。
这一尝就是30年的你来我往，惺惺相惜，切磋共进。
被问起谁的食物更好吃？
“都好吃”! 二郎说毕笑得前仰后合。
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另一边，“老头子是闷色鬼”，爱喝花酒的早乙女却说二郎是闷骚型老色鬼，两个老祖父总互相开玩笑。
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好可爱的老头们啊！
从头到尾番茄酱除了舔屏外也感受到了“技进乎道”的匠人魅力。
几十年如一日，九十多岁的小野穿起工作服依然满满的仪式感。
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每日主料也必亲自试吃。
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举手投足，每一个看似微不足道的细节，都体现出对食材的用心。
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（对待鱼肉要用心）
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（对待米饭要用情感）
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（包寿司的紫菜，温度到位了才好吃）
“说是去吃寿司，倒不如说去吃那份心思”，早乙女如是说。
其实，他自己又何尝不是这样的人呢？
nhk知道早乙女喜欢年轻漂亮的女孩子，就让一名20多岁的小姑娘在其店里做学徒，进行为期两周的考核。
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据说到他店里的吃客中，女孩子可以有个特权，要求他画一幅小画作为留念，男士们则免谈。
而考核当天，一个那么喜欢漂亮姑娘到处喝花酒的人，在nhk摄像机前对女学徒勃然大怒。
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这段话让番茄酱很受震动。
前不久央妈也开始放《大国工匠》，也开始谈工匠精神。
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可总感觉工匠精神似乎离我们很遥远。
焊接技师张冬伟能在0.7mm厚的殷瓦钢板上“绣花”；管延安将导向杆和导向托架安接缝处间隙误差做到了零缝隙。
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这些工艺都确实灰常牛，虽然佩服，还是离我们的生活有距离感。
可是吃，我们天天在用舌头来计较，所以当我们看到这些美食大师时，“工匠精神”更鲜活地呈现在我们面前。
工匠可以像小野二郎这样像个有道高僧，也可以像早乙女哲哉这样的吊儿郎当的花心老爷爷。
但当他们一进入美食模式时，就必须敛容正色，虔敬以对。
鱼生、米饭、紫菜，所有食材都是有生命的。
把他们当成死物，他们就永远是死物，把他们当成生命，他们才有可能产生让顾客味蕾爆炸的功效。
挑选最新鲜的食材，是日复一日的功课，不能稍有放松，精心对待这些食材是一名主厨的第一课。
当技艺日增，功力升级，阶及神明，这时技进乎道。
那什么是“道”呢？小女子番茄酱说说自己的感受。
1.道法自然。
早乙女去小野店中无需点餐，小野会拿出“江户前之终极20贯”亲自招待。
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以味道清淡的白身鱼（鲽鱼）为开端
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第二贯墨鱼寿司
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然后是竹荚鱼
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接下来是金枪鱼赤身、中腹、大腹三连发。（鱼肉浓厚程度逐渐递增）
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饿了么？番茄酱已经倒下......
接下来的醋渍小鳍鱼正好巧妙的掩盖了金枪鱼的肥腻。
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结合客人口味的承受度，从清淡——递增到浓厚——再到一个解腻的中和。
上餐的流程是有节奏的，仿佛一支乐曲，时而嗨如大川，时而缓如平湖。
手法上，每一贯寿司，小野二郎都用全身力来感知它的形状，然后力道集中于表面，迅速一握。
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每一粒米都是悬浮的状态，二郎塑造寿司美观形状的同时又留出米粒与米粒之间的空气层，使口感松软可口（怪不得在日本吃的寿司和国内味道不同，尽管吃的不是二郎寿司）。
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看似简单的一握，实现起来绝不简单，每一贯寿司都承载着几十个、上百个经验的积累。
章鱼不能放盐，要不间断的“按摩”一小时，为了揉断肉中的纤维，更好地提炼出肉质中绵软的弹力和浓厚的风味。
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虾不能先煮，必须直到做寿司之前才下锅，捞出后要淋上冷水使其冷却，当场做成寿司。（一个字：鲜！）
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早乙女这边，也拿出毕生绝学招待二郎——“至高天妇罗”。
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同样是虾，这位天妇罗职人的秘诀在于：27秒！
别家店铺都以将食材炸至1分钟作为铁律，但早乙女的做法是以220度的高温，只炸27秒。
外衣酥脆，里料半生，虾的鲜甜被最大程度的保留。
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和虾不同，沙梭鱼要炸到几近焦熟的程度，水分炸干，提炼出细腻的口感。
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易碎的海胆，腥臭的海鳗，在早乙女的油锅里走一遭，通通起死回生。
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料理就是两位职人努力的结晶，他们可能比了解自己更了解他们手中的食材。
二郎清楚知道捏每一贯寿司用几分力道最准确，捏哪个位置才好吃；早乙女也对每一种食材的炸制火候精确到多少度，多少秒，了然于胸。
正是因为他们对每一种食材属性、制作规律的不断探索，才成全了食材的美味。
这两位食神都是技艺惊人，但他们毕生的技艺不是为了炫技，而是为了美食入口那一瞬的通感。
这个通感不是某一个人的偏好，而是大多数人的喜欢。
这个通感既炸裂，又返璞归真，回味绕梁，神清气爽。
所有极致的技巧都会符合自然界的规律，这才是"道"。
2.大道至简
虽然寿司和天妇罗完全不同，但两位职人的目标是一致的：
如何提炼出食物最原始的味道，如何使食物最原始的味道不被破坏。
相较之下，中餐是做加法，日餐是做减法。
大家伙儿回想一下平时家中做菜流程：葱、姜、蒜是基础调料，放完花椒放麻椒，麻椒不够加辣椒，光是酱油就有生抽、老抽、豆豉油、海鲜捞汁——
如有雷同，恭喜了您内，您家正是标准的中华料理！~
仅是厨房就可一窥两国料理的迥异风格：
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（中餐厨房操作台，料碗之多）
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（日餐米其林三星厨房操作台，自行感受）
除了做饭，建筑也是如此：
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（中式建筑，大气繁复，雕梁画柱）
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（日式建筑，大多简洁质朴）
料理、建筑等各种不同，反映了两个民族的差异，乃至“儒”和“道”的区别。
“儒”多被用于“进阶”，“道”则多被用于“退藏”。
“道”如无粮野鹤：“采菊东篱下，悠然见南山。”
儒家则进庙堂之高，修典章、分尊卑、建制度。
儒是加法，道却是做减法，越回归事物的本真越好，这也正是日式料理的“内在精神”吧，这也恰好是番茄酱心头好。
3.一以贯之。
小野二郎26岁起做寿司学徒，早乙女哲哉15岁起做天妇罗，如今一位91，一位70。
本该颐养天年的两个老爷子依然步履不停，哪怕小野二郎已患有狭心症（缺血型心脏病）。
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什么样的人能成为一个杰出的匠人？
不是每天被外界各种事情所吸引，今天炒股、明天炒房、后天融资。
不是每天急得不得了地寻求改变，今天转型、明天跨界、后天劈叉。
美国一个著名的小提琴演奏家说，他演奏的活98%都是工匠的活，他的理由是，“如果拉琴，你音都拉不准，还谈什么创作”。
在各行各业苦恼无出身之路的职场苦逼们，大家在各自的领域里是否存在基本的音准问题呢。
这就和木匠把木头刨平，车工的误差不能超过几丝，外科大夫手术干净创面小缝合漂亮是一回事。
而这样的基本功训练，需要多年的心手合一才能做到。
我们现在轻基础，重创新，像这些美食大师把基本功练到炉火纯青，创新对他们来说是问题吗？那不是小菜一碟，信手拈来嘛。
离开基本功谈创新，不就是耍流氓吗？
这吓人的基本功成就惊人的技艺，惊人的技艺来自于日复一日的重复，一丝不苟的坚守。
“50多年就干这一件事，你有没有觉得特别枯燥无聊，你有没有觉得时光很慢？”高晓松采访早乙女哲哉时问到。
“没有啊，我觉得很自然。我是贫苦人家出身，5岁开始沿街卖报，15岁学炸天妇罗，对我来说50年好像很快就过去了......我甚至没觉得日本这个社会有什么很大的变化......”
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一个70岁的老人，经历了日本的战后萧条、振奋、崛起、衰退等各个时期，却说“我甚至没觉得日本这个社会有什么很大的变化。”
50年的心无旁骛与专注，大抵如是了吧。
择一事，终一生，而不知老之将至。
匠人的世界——如此纯粹。
早乙女震惊于二郎的寿司每天都在进步，特别是那道醋渍小鳍鱼。
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幸村纯，三星米其林餐厅主厨，从一星到三星从未换过菜单，同样被问“你改变吗？不然每天都做一样东西多无聊？”
幸村讲了一段振聋发聩的话：
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小野二郎、早乙女哲哉、幸村纯，杰出的匠人们何其相似，从不追逐“轻浮”的改变，沿着一件事的纵轴不断精深下去，才是真正的改变。
影片结尾，说起自己的梦想，91岁的二郎说：“我的梦想是最后一刻在工作的时候倒下离开，人生最后一道寿司希望是醋渍小鳍鱼吧。”
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“要问来生想成为什么样的人，我还想做寿司人。”
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老爷子的“梦想”终会实现，那也是所有匠人的梦想。
只是那个时候，还蛮让人难过的。
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