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从曼谷往西走，车行三个小时就到了北碧府，泰文名“kanchanaburi”，也不知道是谁翻译的中文名，怎么念也应该不是“baby”的发音吧。

在镇上下车后，我搭了一辆摩托车到游客聚集的河岸区找了一家廉价旅馆住下，旅馆有一个很漂亮的院子一直延伸到桂河边，沿河还搭了一排船屋，我住在院子里的一间竹屋里。不知道搭房子的人怎么想的，屋顶距地面足有二十来米高，我感觉自己好像住在粮仓里一样。河岸区就是旅馆餐厅一条街，特别小，路上行人也少，感觉一下子从曼谷的喧闹中解放了出来，这里每天傍晚都会下雨，雨点淅淅沥沥地打在芭蕉树和椰子树上，再顺着稻草铺成的凉棚屋檐滴落在石子路和草地上，坐在院子里看雨和河流可以看一个晚上。

这座宁静的小城却隐藏着一段血腥的历史。“二战”时，日军占领了北碧府，企图修建一条连接仰光和曼谷的铁路，用以运送军需物资。数十万盟军战俘（主要来自英国、荷兰、澳大利亚）被送到北碧的丛林中修建一条长达415公里的铁路，工程师们预计修建铁路需要5年时间，而战俘们却被迫在16个月内把它完成。在日军残酷的虐待和恶劣的自然环境下，修路工程夺走了10余万人的生命，这条铁路也因此被称为死亡铁路，这段历史后来被搬上了银幕，就是大卫·里恩执导的那部著名反战电影《桂河大桥》。

从旅馆出门往右，我沿着街漫无目的地走到路的尽头，就看见了隐在围栏之后的一大片盟军墓地。虽是白天，偌大的墓园里却一个人也没有，显得格外肃静。远处立着一个大十字架，小小的黑色大理石墓碑整整齐齐地分国籍排列着，这一片是英国战俘，那一片是荷兰战俘，来自澳大利亚的战俘们的墓碑前全都插着一面小国旗，有的墓碑前还放着一束鲜花，不知道谁刚来探望过他们。

我从墓地中走过，每块墓碑上都有亲人献给他们的墓志铭：

怀特，澳大利亚，25岁，他已经完成了他的使命。

杰森，澳大利亚，30岁，他死了，为了我们能活下去——永远纪念。

贝克，英国，28岁，没人会知道我为你流的那些无声的眼泪，我如此爱你。

……

这些年轻人生前饱受战争的痛苦和劳役的折磨，死后也只能长眠在异国的土地上，不知道他们的灵魂是否已经得到安息。墓碑下这一个个年轻的生命，似乎都在诉说着和平的不易，我越看心情越沉重，转身走出了墓园，天空下起了雨，我紧走几步，墓园的看门人突然追了出来，递给我了一块塑料板挡雨。

别人都建议我骑自行车去桂河大桥，但我仍坚持走路去，权当散步，不料走了一个小时才走到。大桥的两边商店林立，桥头立着一枚美军当年为了炸毁大桥而投下的炸弹，很多游客在争抢着和炮弹合影。桂河大桥并不出众，当年的木质桥身已被炸毁，后来修建了铁桥，只有桥两侧的圆弧铁架显示出了几分优美，桥上游人如织。正在桥上走着，远处传来阵阵汽笛声，我学旁边泰国人那样往桥墩上一躲，一列蒸汽小火车哧哧地从我身边开过，车窗里探出一排西方人的脑袋，每个人都举着个相机，要拍这火车经过桂河大桥的“历史性时刻”，桂河大桥因它的残酷历史变成了一个景点，仔细想想的确有点古怪。

晚上我坐在旅馆的院子里看书，住我隔壁的韩国女孩希恩突然神神秘秘地走过来坐在我旁边，希恩很漂亮，皮肤晒得棕色发亮，一头长发编成了黑人辫，她看看我，一副欲言又止的样子。

我问她：“怎么了？”

“你去看过桂河大桥吗？”希恩小声地问我。

“去过了啊。”

“我昨天也去了。”她朝周围张望了一下，凑近我的耳朵说，“不过，我拍到鬼魂了。”

“鬼魂？！”我有点吃惊。

“是的，鬼魂，就在那座桥上，当时拍的时候桥上就只有几个游人，但是回来后在电脑上查看照片时发现，照片中的桥上多了好几个军人，穿着破烂的军服，拿着工具什么的，好像还在那干活！”

“你……确定吗？”

“外国军人，看起来都很憔悴的样子，我害怕极了，把照片都删掉了。”

我沉吟了一会儿，问：“你该不是喝醉了吧？”

“我可不会拿这种事情瞎说。”

我狐疑地打量着她，除了脸色有点苍白，希恩看起来一切正常。

“不管怎样，我明天一早就走，回曼谷去。”希恩站起来回房间去了，“祝你好运。”她转身说道。

这么一闹我也无心看书了，我回到房间，踌躇了半天打开电脑一张张翻阅我白天拍的大桥照片，照片看起来毫无异样，没有什么“鬼魂”出现，但是我惊讶地发现，我白天拍的盟军公墓的照片全都不见了。这怎么可能？我不停刷新文件夹，照片真的在我的电脑里消失了，确定无疑。我从科学的角度出发全方面地分析了这个情况，可能是电脑坏了，可能是我当时梦游呢其实我压根就没拍。

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