若说这世界上最“与世隔绝”的地方，复活节岛绝对榜上有名。这个位于南太平洋中央的小岛，是当今世界上有人类居住而最与世隔绝的岛屿，距离它最近的大陆——智利也足足有3800公里，乘飞机要5个小时。复活节岛之所以闻名天下，并不是因为它的位置，而是因为岛上遍布近千尊巨大的石雕人像，这些高达数米的无腿半身石像或竖立于海边，或弃于荒野，深邃的眼窝里似乎传达着一种淡淡的忧伤，又似乎想要和世人倾诉岛上曾发生的一切。自复活节岛被发现伊始，这些石像就成了一个未解的谜团。
我一直喜欢看一些关于“世界未解之谜”的纪录片或是书籍，记不清是从什么时候起，“复活节岛”就扎根于我的内心深处。这些石像是谁建造的？为何建造？距今有多少年历史？在那个没有起重机的时代，岛上的居民如何建造搬运这些巨大的石像？岛上为何今天又如此荒凉？这座小岛曾经遭遇了什么？……
带着种种疑问，我踏上了前往南美洲的旅程。
如果留意一下复活节岛的旅游宣传，就会发现这里的原住民和太平洋其他海岛的别无二样：贝壳穿起的项链、草编裙，再加上被阳光晒得古铜色的肌肤……特别像度假天堂夏威夷、大溪地。这些岛屿上的原住民本就是同一人种——波利尼西亚人（polynesians），目前学术界公认的是，波利尼西亚人起源于中国福建、台湾等东南沿海地区，是人类历史上最擅长航海的种族。他们约在6000-4000年前从福建泉州出海，分散于太平洋各个岛屿生根。又因水土略有差别，衍生出毛利人、夏威夷人、塔希提人等十余个分支。其中一个酋长霍图·玛图阿（hotu matu'a）就带着他的部落来到复活节岛，给这里命名为“te pito o te henua”，意为“世界的肚脐”。从地图上看，位置如其名。
我们很难想象在没有测绘仪、没有地图的年代，酋长是如何知道这个小岛在地球上的位置的，就像今天也很难想象那些巨大的石像是如何建造的一样。从地图上看，复活节岛是个呈三角形的奇特岛屿，仅有165平方公里，三个角上各有一座火山，其余地方还分布着数座小火山。岛上的土著居民自称“拉帕努伊人（rapa nui）”，来自塔希提语。
复活节岛原住民如何度过最早那段茹毛饮血的岁月，我们已经不得而知。波利尼西亚人有个共同的特点——迷信巫术、崇拜祖先，只是各个岛屿的祭祀方式不同。复活节岛人的方式就是建造石像，他们开山凿石，依照祖先的模样雕刻出一座座数米高的石像；砍伐棕榈树，把一根根圆木垫在石像下连推带拉运到海边；再堆起土堆，用绳子拉住石像将其竖立起来，顺着斜坡推上高大的石台，有点像古埃及建造金字塔运送石块的过程。他们管石像叫“摩艾（moai）”，还给石像“戴上”红色石头雕凿的“帽子”，装上“眼睛”。
岛上土著居民世代靠捕鱼为生，他们吃的还不是岸边钓的小鱼，而是来自深海的金枪鱼和海豚。深海打渔就必须建造大型船只，砍倒的树木除去运输石像外，都用来造船了。到了公元17世纪，岛上的原住民达到了1.5万人，这时候的石像建造达到了一个癫狂的岁月，各个部落间比着建造石像，石像越高大就代表部落越牛。今天咱们知道人口爆炸和环境恶化后患无穷，可那时候的岛民不懂，他们发现岛上没有树了，想出海打渔吧，也没有木头。“僧多粥少”，部落之间开战了，他们战争胜利的标志之一就是推倒对方部落的石像，许多昔日承载了岛民们全部精神寄托的石像被推倒砸毁，甚至出现了人吃人的悲惨故事。岛上还发现了很多避难的洞穴，留下了逃生通道的痕迹。
1686年，英国航海家爱德华·戴维斯最早发现了复活节岛，他登上这片当时已经一片荒芜的岛屿，惊讶地发现一座座高大的石像或立或卧，他用“悲惨与奇怪的土地”为这里命名。1722年，荷兰航海家雅各布·罗格文（jakob roggenveen）在复活节这一天登陆这座小岛，就命名为“复活节岛（easter island）”。西方殖民者给小岛带来了毁灭性的灾难，1862年岛上有一千多名土著被抓到秘鲁做奴隶，90%的人在2年内就死去。原因很简单：繁重的劳动和当时肆虐拉丁美洲的天花。幸存的15位岛民被送回复活节岛，其中有人已经感染了天花病毒，肆虐的瘟疫是岛上原住民的又一次劫难。
1888年的复活节，智利宣布将复活节岛纳入版图，直到1960年土著居民才可以自由在岛上活动。但直到现在，有一些岛民还拒绝承认自己是智利人，他们依然用“拉帕努伊人”称呼自己。就像夏威夷人不认为自己是美国人一样。
千百个日日夜夜过去了，拉帕努伊人忘记了自己的文字，岛上的棕榈树也换了一批又一批，只留下一座座石像无声地凝视着这座神秘的小岛……岛上曾经的一切故事，都随着时间消失在历史尘埃里。
无论哪个国家的人，前往复活节岛都有且只有两条航线：智利圣地亚哥往返和大溪地往返，但大溪地往返的航班每周只有一班，这么小的岛待7天也没必要，更何况大溪地航班酒店都极贵，更多的人像我一样选择圣地亚哥航线。中国游客前往智利一般都从美国、法国转机，没有直达航班，也就是说，中国人前往复活节岛至少要乘坐3班飞机。
圣地亚哥-复活节岛的航班完全被智利航空（latam）垄断，每天1-2班航班。官网放票时间没谱，票价没谱，旺季时往返1万人民币都算便宜的。别看这么贵的航线，每天一趟执飞的波音787几乎满员！以前还可以将官网语言改为西班牙语购买当地票价机票，我就幸运地买到了旺季往返5000人民币的机票。但最新的消息是这也彻底成为了历史，网站漏洞被修复了，任何语言订票价格已经没有区别！建议在复活节岛停留3天，因为往返的机票组合也是3-4天最便宜。
在圣地亚哥机场，这段航线被划为国际航班，在国际区域办理登机手续，而在国内出发登机。享受了5个小时的高级航班体验，窗外湛蓝的海洋中出现一片陆地，就是我期待已久的复活节岛。
没有廊桥，没有摆渡车，所有游客都是沿舷梯走下飞机，一股热带海岛的风情扑面而来。我对这里的第一印象就是：像夏威夷，但是没有夏威夷好。小小的机场没有航站楼，游客们预订的酒店或民宿老板手里都举着纸，写着他们要接的客人名字。
虽然复活节岛地处南半球，但全年都适合旅行，旅游旺季自然是夏季（每年11月-次年2月），2月的前两周会举办一年一度的“塔希提文化节”，虽然6-8月机酒价格较低，但我十分不建议在多雨的季节来此，因为景色和体验都会大打折扣。
民宿的女主人接上了我，向镇上驶去。复活节岛非常小，环岛一周仅60公里，岛上的原住民大多集中居住在西南部的汉格罗阿（hanga roa）小镇上。镇上有机场、加油站、商铺、学校、博物馆、邮局、教堂……满足了一切生活必须的物质条件。女主人一边开车一边和我介绍镇上的生活，岛上几乎没有无线网络，即使有也非常慢，即便是土豪用流量上网也很慢，因为全岛都要靠卫星通讯。岛上停水停电也是家常便饭。
所以，到这里就忘掉手机吧。在现代化的今天，能有个地方清静几天着实不易！
顺便说一句的是：复活节岛上和智利本土一样使用比索（clp），可以在圣地亚哥换汇，比索与人民币的比率约为100:1。
复活节岛全岛使用同一种门票，通票80美元/人，有效期7天，在机场就可以购买，绝大部分景点都可以无限次进入，采石场（rano raraku）和拉诺卡乌火山湖（rano kau）只能入内一次。
大部分人都会选择在复活节岛租车自驾，如果不怕晒的话租个四轮摩托也可以。手动挡比自动挡便宜得多，不需要提前预订，镇子上租车行一字排开，直接进去砍价就行。不用买保险，不用导航，因为出了镇子就一条路，基本丢不了。
复活节岛的游览主要围绕着石像和遗迹展开，目前全岛还有887尊石像，大多散落于海岸线上。有人来此会觉得这些石像大多雷同，看看拍拍照就走了，其实，这些石像不仅无一相同，每一个组合还都有其各自的含义。在详细讲述石像的故事之前，我也简短介绍一下最主要几组石像的位置：
岛西侧的阿吉维石像群（ahu akivi）是唯一一组面向大海的石像，7尊石像保存较完好，可以在这里和他们一起看着太阳落入海中。
距离小镇最近的ahu tahai是看日落最好的地方，这里的一组石像是唯一一座有眼睛的石像（后被考古学家复原加装了眼睛）。
岛东侧的“阿胡汤加里奇（ahu tongariki）”是日出胜地，15尊石像一字排开，常见于各种复活节岛的宣传广告上。每年只有2月太阳会从石像背后升起，这也是我选择2月来这里的原因之一。
岛北侧的anakena沙滩有一组石像，这里是波利尼西亚人最早的登陆地，也是石像“戴帽”最多的地方。
岛上还有一个区域rano raraku俗称“采石场”，因为石像都在这里开凿，目前山坡上或躺或立还有400余尊石像。站在山坡上和石像对望，从它们空洞的“眼神”中，我急切地想要知道这里曾发生的一切。
复活节岛上石像的秘密，数十年来吸引了无数科学家和考古学家前来研究，但至今仍未得出能够令人信服的结论，一切都随着时间消失在历史尘埃里。这座世界上最与世隔绝的岛屿的故事如同整个人类的缩影：创造、建设、繁荣、消耗、争斗、衰败……虽然今天游人如织，岛上重视自然保护，旅游设施相对完善，但岛上再不见森林，大部分土地贫瘠，生态久久难以恢复。这一现状也警示着我们：如果不吸取教训，肆意罔纵，人类会自取灭亡。
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【作者：沙漠玫瑰】
环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。
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